Ein Holzdielenboden bringt Wärme, Natürlichkeit und eine schöne Optik in Wohnräume. Gerade Massivholzdielen mit Nut und Feder sind dabei vor allem eins: Langlebig. Wenn dieser Bodenbelag nach einigen Jahren abgetreten ist, muss kein komplett neuer Bodenbelag her, sondern kann einfach abgeschliffen werden. So hat man auch für die nächsten Jahre einen hochwertigen Fußboden.

Wir wollen uns in diesem Blogbeitrag einmal die Unterschiedlichen Verlegearten und die damit verbunden Herausforderungen anschauen.

Wichtig: Dies sind allgemeine Hinweise. Je nach Raumart, Untergrund und Raumklima können sich unterschiedliche Anforderungen ergeben.

Was bedeutet eigentlich „Nut und Feder“

Bei einer klassischen Nut und Feder Verbindung hat eine Längsseite der Diele eine Nut und die gegenüberliegende eine Feder.

Beim Verlegen wird die Feder der Diele in die bereits verlegte Nut der Diele gesteckt. Dadurch entsteht eine stabile und ebene Fläche.

Wichtig: Nicht direkt mit einem Hammer auf die Diele schlagen, um beide miteinander zu verbinden, das kann die Dielen beschädigen. Stattdessen ein passendes Stück Holzdiele als Zwischenlage benutzen.

Holzielen im Neubau

Im Neubau trifft man auf einen ebenen Estrich als Untergrund. In diesem Fall werden die Holzdielen vollflächig verklebt. Dies ist eine vergleichsweise anspruchsvolle Verlegeart und sollte mit einem Fachbetrieb gemacht werden. In Neubauten befindet sich oft eine Fußbodenheizung und auch die Restfeuchtigkeit des frisch gegossenen Estrichs muss beachten werden.

Holzdielen akklimatisieren

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und reagiert auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Deshalb sollten Holzdielen vor der Verlegung im vorgesehen Raum gelagert werden. So werden die Dielen auf die späteren Raumbedingungen vorbereitet.

Holzdielen im Altbau verlegen

Im Altbau dagegen trifft man auf unebene Böden, alte Balkenlager, unterschiedliche Aufbauhöhen oder komplett unklare Untergründe. Deshalb verlegt man im Altbau Holzdielen meist mit Unterkonstruktion.

Die Unterkonstruktion

Eine gut durchdachte und geplante Unterkonstruktion ist die Grundlage für einen langlebigen Dielenboden. Bevor die Unterkonstruktion geplant und aufgebaut wird muss zunächst geklärt werden:

• Wie hoch darf der neue Boden werden?
• Wie groß ist der Höhenunterschied zu angrenzenden Räumen?
• Liegen Türen oder Türzagen auf der richtigen Höhe? (Eventuell müssen Türen gekürzt werden)
• Gibt es Leitungen/Installationen die Berücksichtigt werden müssen?

Die Unterkonstruktion an sich besteht meist aus Lagerhölzern auf denen die Holzdielen später befestigt werden. Die Lagerhölzer werden parallel zueinander angeordnet und auf die erforderliche Höhe ausgerichtet. Da Altböden häufig nicht eben sind, müssen die Hölzer unterfüttert (mit Kork, Kokosfasser) werden. Zwischen die Lagerhölzer kann mit diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Holzfaserplatten, Hanf odr Zellulose gedämmt werden.

Der Abstand der Lagerhölzer richtet sich nach der Dicke der Dielen. Bei ca. 20 mm Dicke sollte der Abstand der Hölzer nicht mehr als 40 bis 50 cm betragen, damit sich der Boden später nicht durchbiegt.

Sobald die Unterkonstruktion exakt im Raum ausgerichtet ist, folgt das Verlegen der Holzdielen. Hierfür gibt es passende Dielenschrauben mit Senkkopf und Fräsrippen. Der Kopf der Schraube versenkt sich bündig im Boden so das keine Schraubenköpfe am Ende raus stehen an denen man mit Socken, Füßen oder dem Staubsauger hängen bleibt. Trotzdem sollte auch hier vorgebohrt werden so das die Diele nicht reißt.

Fazit: Ein Holzdielenboden altert in Würde und hält bei guter Pflege sehr lange. Aber so unkompliziert das Nut-und-Feder-System beim eigentlichen Zusammenstecken auch ist, so individuell sind die Herausforderungen je nach Bauprojekt. Neubauten erfordern Wissen bei der Estrichfeuchte und Präzision beim Verkleben, während Altbauten oft kreative Lösungen für unebene Untergründe brauchen.

Tipp: Handwerkliches Geschick und Gegebenheiten vor Ort realistisch einschätzen. Im Zweifel spart die Beratung durch einen Profi langfristig Zeit, Nerven und Geld.

Im Blogbeitrag „Sturzlösung im Mauerwerk“ haben wir gezeigt wie man eine Öffnung für den späteren Einbau von z.B. Fenstern abstützt. In diesem Beitrag geht es nun um den Einbau einer Nebeneingangstür in einer Altbaugarage.

Wichtig zu wissen: Der fachgerechte Einbau von Fenstern ist entscheidend für die Energieeffizienz, Sicherheit und Langlebigkeit eines Gebäudes. Neben dem Fenster selbst spielen die richtigen Befestigungsmaterialien (Fensterrahmenschrauben) eine zentrale Rolle. Fenster sind täglich unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Winddruck, Temperaturschwankungen und regelmäßige Nutzung wirken dauerhaft auf den Rahmen und Befestigungspunkte ein. Eine fachgerechte Montage durch erfahrene Handwerker ist deshalb unbedingt erforderlich.

In diesem Beitrag geht es aber um eine Nebeneingangstür in einer Altbaugarage und die Energieeffizienz spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Nachdem der Wanddurchbruch gemacht und mit einem Mauersturz abgesichert wurde, sollte die Fensteröffnung gründlich gereinigt und von Staub, Schmutz sowie loser Mauerreste befreit werden. Anschließend wird der Fensterrahmen in die Öffnung gesetzt und mit mithilfe von Montageklötzen oder wie in unserem Fall mit passenden Holzresten auf die richtige Höhe und Position ausgerichtet. Eine genaue Ausrichtung ist wichtig damit das Fenster oder Nebeneingangstür später einwandfrei funktioniert.

Für die Befestigung verwenden wir Fensterrahmendübel. Diese werden durch den Fensterrahmen und anschließend im dahinterliegenden Mauerwerk verankert. Der Rahmen besteht aus Kunststoff mit einem Aluminiumkern. Beim Anziehen der Schraube spreizt sich der Dübel im Mauerwerk und sorgt so für einen sicheren und dauerhaften Halt.

Wir bohren zunächst mit einem 4-mm-Bohrer vor. Anschließend erweitern wir die Bohrung mit einem 10-mm-Bohrer damit sich das Material sauber abträgt und der Dübel später problemlos durch den Rahmen geführt werden kann.

Jetzt werden die Fensterrahmendübel in die vorbereiteten Bohrungen eingesetzt und vorsichtig mit einem Hammer eingeklopft. Anschließend werden die Schrauben mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber angezogen. Dabei spreizt sich der Dübel im Mauerwerk und verankert sich fest im Untergrund. So entsteht eine stabile Befestigung. Das machen wir an insgesamt vier Befestigungspunkten am Rahmen.

Der Fensterrahmen ist nun fest mit dem Mauerwerk verbunden. Anschließend wird der Spalt zwischen Rahmen und Mauerwerk mit Bauschaum gefüllt. Der sorgt nochmal für Dämmung und dichtet die Fuge ab. Nachdem der Schaum ausgehärtet ist kann die Öffnung verputzt werden und zum Schluss werden passende Verkleidungen angebracht so das es sauber und optisch ansprechend aussieht.

Schaut auch bei unserem Blogbeitrag „Wie baut man ein Dachfenster ein“ vorbei.

Schrauben gehören für uns zum Alltag und genau deshalb lassen uns virale „Schrauben – Hacks“ aus dem Internet nicht kalt. Immer wieder tauchen Videos auf, die angeblich Lösungen für typische Probleme zeigen. In diesem Fall: Kann man mit einer Bohrschraube eine andere Schraube (Kreuzschlitz) ein oder herausdrehen?

Klingt praktisch. Vor allem dann, wenn gerade kein passendes Bit zur Hand ist. Also los: Wir testen Tipps aus dem Internet damit ihr es nicht mehr machen müsst.

In diesem Hack geht es darum wie man eine Schraube (Kreuzschlitz) aus Holz herausbekommt, wenn das passende Bit nicht da ist oder rund gedreht ist. Das passiert in der Praxis erstaunlich oft, vor allem dann, wenn ein Phillips mit einem Prozidriv Kreutzschlitzantrieb verwechselt wird. Beide Typen sehen sich sehr ähnlich, es gibt aber entscheide Unterschiede. Ihr könnt im Blogbeitrag  „Kein passender Bit zur Hand? So löst ihr Schrauben trotzdem“  unter anderem nochmal alles über Bitaufsätze und die Unterschiede zwischen Phillips und Prozidriv nachlesen. Nun aber zu unserem Hack Test:

So funktioniert der Trick

Wir versuchen also nun mit einer Schraube eine andere Schraube ins Holz zu drehen bzw. herauszudrehen.

Mit einem normalen Holz- oder Universalschraube klappt das nicht, die Schraubenspitze dreht sich einfach nur hin und her im Kreuzschlitz der zu lösenden Schraube und findet keinen halt.

Deshalb benutzen wir eine Bohrschraube. Diese besitzt an ihrer Spitze eine kleine Bohrspitze daher auch der Name. Diese Spitze bohrt, sich selbstständig ins Material und diesen Effekt machen wir uns bei unserer Kreuzschlitzschraube zu Nutze.

Setzen wir nun also die Bohrspitze in unsere Kreuzschlitzschraube haben wir direkt halt ähnlich wie ein Bit und die Schraube lässt sich tatsächlich mehrmals ein bzw. ausdrehen.

Fazit: Der Hack funktioniert erstaunlich gut, auch wenn es etwas merkwürdig ist mit einer Schraube eine andere Schraube ein bzw. auszudrehen. Hat man aber keinen passenden Bit zur Hand, lohnt sich dieser Versuch auf jeden Fall. Allerdings nutzt sich die Spitze der Bohrschraube wesentlich schneller ab als ein Bitaufsatz und ist deshalb nur für den Notfall geeignet. Mehrmals hindernder funktioniert der Hack nicht ohne ständig die Bohrschraube wechseln zu müssen.

Altbauwände sind eine eigenwillige Angelegenheit: bröseliger Putz, unbekannte Materialien, Unebenheiten, Hohlräume oder Mischputz. Im Gegensatz zu modernen Neubauten bestehen Altbauwände meist nicht aus einheitlichen Material was die Sache mit dem Bohren immer ein wenig heikel macht.

Aber welche Befestigungen halten wirklich in einer Altbauwand? Das kommt auf die Beschaffenheit der Wand an:

Wandtyp erkennen  (So gut es eben geht)

Bevor du dein Bild oder Regal an der Wand befestigst solltest du zumindest grob wissen, womit du es zu tun hast. Mach erstmal den Klangtest. Klopf also mit der Hand gegen die Wand. Klingt es eher dumpf? Verbirgt, sich wahrscheinlich schon mal eine massive Steinwand dahinter. Klingt es eher Hohl? Vermutlich ein Hohlraum.

Es hilft natürlich auch eine Testbohrung vorzunehmen. Der Bohrstaub und der Widerstand beim Bohren verraten schon eine Menge über die Beschaffenheit der Wände. Ist der Baustaub Rot (Ziegel) oder dunkel Grau? (Beton) Sehr gut, denn hier halten Universaldübel auf jeden Fall. Ist der Baustaub hellgrau und porös ist es wahrscheinlich die Fuge oder alter Putz und hier wird die Sache schon etwas schwieriger…
Wichtig: Vor dem Bohren immer sicherstellen, dass keine Strom- oder Wasserleitungen an der Stelle verlaufen.

Die richtige Dübelwahl

Die Wahl des Dübels entscheidet darüber, ob deine Befestigung hält oder nicht:

Universaldübel – für Stein und Betonwände

Universaldübel sind die Lösung für viele Anwendungen. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen und Längen und funktionieren in verschiedenen Baustoffen wie Mauerwerk, Beton und Mischuntergründen zuverlässig.

Vorteil: Flexibel, einfache Anwendung, ideal für leichte Montagen (Bilder, Lampen)
Nachteil: Nicht optimal bei stark bröseligen Wänden, begrenzte Tragkraft

Hohlraumdübel – für Höhlräume und Rigipswände

Spreizen sich beim Eindrehen hinter der Wand auf und sorgen so für sicheren halt. Siehe auch unseren Blogbeitrag: „Hohlraumdübel – Wofür und Wann?“

Vorteil: Hohe Stabilität, gute Lastenverteilung
Nachteil: funktioniert nur bei Hohlräumen, nach dem Setzen schwer zu entfernen

Chemische Befestigung – für poröse Wände

 Chemische Dübel werden in das Bohrloch eingespritzt und härten dort aus. Je nach System wird anschließend direkt die Schraube eingedreht oder ein Dübel eingesetzt.

Vorteil: Sehr hohe Tragkraft, stabilisiert das Bohrloch, für schwierige Untergründe
Nachteil: Aufwendige Anwendung, höhere kosten, Aushärtung beachten

Gerade bei alten, bröseligen Wänden passiert es schnell, dass das Bohrloch ausfranst oder zu groß gerät. Der Dübel greift dann nicht richtig. Wenn das passiert schau die unbedingt unseren Beitrag „Bohrloch zu groß“ an. Dort zeigen wir konkrete Lösungen.

Fazit: Altbauwände sind unberechenbar aber nicht unlösbar. Mit etwas Vorbereitung und dem richtigen Gefühl beim Bohren bekommt man auch das in den Griff.