![\"Kondensat](\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/fenster-kondensat.jpg\" "\\"\\"")
<\/a>Wasserdampf kondensiert an der kalten Oberfl\u00e4che einer Glasscheibe – \u00a9 ArTDi101 \/ shutterstock.com<\/p><\/div>\n
Den gleichen Effekt kennt ihr bestimmt auch wenn ihr an einem kalten Wintertag in einem Auto sitzt. Die Scheiben beschlagen und es bilden sich Wassertropfen an der Innenseite der Scheibe. Diese Tropfen nennt man Kondensat. Die kalte Oberfl\u00e4che der Scheibe ist der k\u00e4lteste Punkt, der von der Innenluft ber\u00fchrt wird oder anders gesagt: Die Luft an dieser Stelle ist k\u00e4lter als die Raumluft weiter innen im Fahrzeug. Die Folge: Wasser tritt aus. <\/p>\n
Das gleiche w\u00fcrde euch in den eigenen vier W\u00e4nden auch passieren, wenn ihr nicht vorsorgt. Das h\u00e4tte fatale Folgen, denn dauerhafte Feuchtigkeit ist der beste N\u00e4hrboden f\u00fcr Keime und ein Schimmelbefall droht. Deshalb benutzt man heute Dampfbremsen, die genau das verhindern sollen.<\/p>\n
Warum versucht die warme Innenraumluft nach au\u00dfen zu gelangen?<\/h3>\n
Die w\u00e4rmere Innenraumluft hat einen h\u00f6heren Luftdruck als die Au\u00dfenluft. Das hei\u00dft die Luft von innen versucht konstant nach drau\u00dfen zu gelangen.<\/p>\n
Wenn wir uns jetzt ein Bauteil ansehen, z.B. eine einfache Mauerwerkswand aus Klinker, dann passiert in der Wand genau das Gleiche wie an der Autoscheibe im Winter. Der gro\u00dfe Unterschied: Durch eine Glasscheibe dringt keine Luft – bei einer Mauerwerkswand schon. Die Warme Luft von innen diffundiert also nach au\u00dfen und k\u00fchlt dabei ab. An einem genau zu errechnenden Punkt ist der \u201eTaupunkt\u201c. Das ist der Punkt an dem Wasserdampf zu Wasser wird und das Bauteil befeuchtet. Bei der Mauerwerkswand ist das nicht schlimm, weil Steine bis zu einem gewissen Grad Feuchtigkeit aufnehmen k\u00f6nnen und diese dann auch nach und nach abgeben.<\/p>\n
Die einfache Mauerwerkswand ist heute aber in den wenigsten F\u00e4llen die vollst\u00e4ndige Au\u00dfenwand. Heute haben wir es in der Regel mit mehreren verschiedenen Bauteilen zu tun.<\/p>\n
So war es damals<\/h3>\n![\"Mauerwerk](\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/mauerwerk-80er-jahre-300x225.jpg\" "\\"\\"")
<\/a>Typisches Mauwerwerk in den 80er-Jahren<\/p><\/div>\n
In den 80er Jahren war folgende Bauweise \u00fcblich: Innen wurde eine tragende Schicht aus Kalksandstein verarbeitet. Darunter befand sich h\u00e4ufig eine ca. 40 mm starke Mineralwollmatte – oft auch \u201eGlaswolle\u201c genannt. Diese wurde mit Luftschichtankern befestigt. Diese Anker hielten die Mineralwolle mit einem Abstand von ca. 40 mm von den Klinkern entfernt. Dazwischen befand sich also Luft. Diese 40 mm Luftschicht wurden durch Schlitze im Klinker bel\u00fcftet \u2013 dort konnte also Luft von unten nach oben vorbeistr\u00f6men.<\/p>\n
In diesem Fall konnte Wasser innerhalb der D\u00e4mmung, bzw. auf der Au\u00dfenseite ausfallen. Durch die bewegte Luftschicht wurde das Wasser aber abgetragen und somit unsch\u00e4dlich gemacht.<\/p>\n
Die Anforderungen von heute<\/h3>\n![\"Querschnitt](\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/dachdaemmung-schichten-300x202.jpg\" "\\"\\"")
<\/a>Heutige D\u00e4mmungen bestehen aus mehreren verschiedenen Bauteilen, als es fr\u00fcher der Fall war – \u00a9 alterfalter \/ shutterstock<\/p><\/div>\n
Je besser eine Hauswand ged\u00e4mmt ist, desto weniger muss in den kalten Monaten geheizt werden. Das spart Energiekosten und schont die Umwelt. Heute sind die Anforderungen an baulichen W\u00e4rmeschutz deshalb wesentlich h\u00f6her, als sie es fr\u00fcher waren. So werden dickere W\u00e4nde mit Steinen erstellt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit f\u00fcr sich schon d\u00e4mmen, wie z.B. aus Ton gebrannte Ziegel mit kleinen, Luft gef\u00fcllten Hohlr\u00e4umen (\u201ePoroton\u201c) oder Gasbetonsteine (\u201eYtong\u201c). Auch hier entsteht Wasser, das entweder mit Hinterl\u00fcftung oder aber durch einen dampfoffenen Putz hindurchwandert und auf der Au\u00dfenseite abgetragen wird.<\/p>\n
Es wird in der heutigen Bauweise mit starker D\u00e4mmung und verschiedenen Bauteilen die aufeinanderfolgen immer schwerer, eine wirklich sichere Konstruktion herzustellen, die daf\u00fcr sorgt, dass der Wasserdampf keine Sch\u00e4den herstellen kann. Daher wird der Einbau von Dampfbremsen immer wichtiger.<\/p>\n
Was zeichnet eine Dampfbremse aus?<\/h2>\n
Wenn wir ein mal nur den Begriff betrachten, kann eigentlich jeder Werkstoff den wir verbauen eine Dampfbremse sein. Sie soll den Wasserdampf im Innenbereich halten und nur soviel Luftaustausch gew\u00e4hrleisten, dass die Konstruktion nicht besch\u00e4digt wird. Ein Kalkzementputz auf der Innenseite hat dabei ungef\u00e4hr die gleichen Eigenschaften wie eine Holzfaserplatte. Beton hat in etwa den gleichen Wert wie leichtes Sperrholz.<\/p>\n
Soviel zur Theorie. In der weiteren Betrachtung sprechen wir bei der Verwendung des Begriffs Dampfbremse \u00fcber „Dampfbremsfolien“. Diese Folien gibt es in unterschiedlichen St\u00e4rkegraden, denen wir uns nun einmal ausf\u00fchrlicher widmen m\u00f6chten.<\/p>\n
Die Eigenschaften von Dampfbremsfolien<\/h3>\n
Um Dampfbremsen voneinander unterscheiden zu k\u00f6nnen, werden ihnen sogenannte sd-Werte zugewiesen. Kompliziert ausgedr\u00fcckt handelt es sich dabei um Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffes in Beziehung zur Luft. Machen wir es uns aber lieber einfacher: Der sd-Wert sagt aus, wie dick eine ruhende Luftschicht w\u00e4re<\/strong>, wenn sie den gleichen Widerstand hat wie die Dampfbremse.<\/p>\nWenn wir also von einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m reden, dann ist der Vergleich dazu eine 100 m dicke, nicht bewegte Luftschicht.<\/p>\n
\u00dcbliche sd-Werte von Dampfbremsen sind:<\/h4>\n\n- sd=2 m \u2013 Die gebr\u00e4uchlichste Dampfbremse<\/a>. Diese Dampfbremse ist die, die in der Regel f\u00fcr \u00fcbliche Konstruktionen passt. Sie kann in 90% aller F\u00e4lle eingesetzt werden und hat ein gutes Verh\u00e4lftnis zwischen Raumklima und Feuchteschutz<\/li>\n
- sd =100 m \u2013 Die g\u00fcnstigste Dampfbremse<\/a> weil sie in der Regel aus einfachen PE-Folien gemacht wird.<\/li>\n
- sd= variabel \u2013 Das ist eine Dampfbremse die auch Fehler verzeiht<\/a>, weil sie sowohl einen Widerstand gegen eindringendes Wasser von innen mit einem sd-Wert von 5-20 m hat, aber zus\u00e4tzlich auch in der Lage ist von au\u00dfen nach innen dringende Luftstr\u00f6me zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n<\/ul>\n
Die Dampfsperre \/ Dampfsperrfolie<\/h3>\n
Bei einer Folie ab einem sd-Wert von 1500 m<\/a> sprechen wir nicht mehr von einer Dampfbremse sondern von einer Dampfsperre<\/strong>. Und der Name ist auch Programm: Durch eine Dampfsperrfolie dringt gar kein Wasserdampf. Diese ist tats\u00e4chlich in der Sanierung wesentlich h\u00e4ufiger f\u00e4llig, als sie eingesetzt wird.<\/p>\nZusatzfunktion von Dampfbremsen\/Dampfsperren: Die Winddichtung<\/h4>\n
Bis hierhin haben wir \u00fcber die Dampfbremseigenschaften gesprochen – also das Abbremsen des Wasserdampfes. Der Doppelnutzen von Dampfbremsfolien besteht aber darin, dass es gleichzeitig auch eine Winddichtungsebene sein kann. Diese Ebenen dienen dazu, dass Wind, also Luft mit hohem Druck, nicht die komplette Konstruktion durchdringen kann. Idealerweise hat man sogar zwei Winddichtungesebenen:<\/p>\n
1) auf der Au\u00dfenseiten (Unterdachbahn) und<\/p>\n
2) eine auf der Innenseite (Dampfbremse oder eigenst\u00e4ndige Winddichtungsebene)<\/p>\n
Wozu dient eine Winddichtung?<\/h5>\n
An Bauwerken z.B. aus den 70er und 80er Jahren sind ca. 25% der W\u00e4rmeenergie die aufgebracht wurde durch Windtransmission, also Austausch von Au\u00dfen- und Innenluft verloren gegangen. Was sicher jeder kennt ist das es durch Fenster \u201ezieht\u201c. Aber die Bauweise war seinerzeit einfach so, dass man auch an z.B. Anschl\u00fcssen von Dach an Wand einfach nach dem Motto \u201eStumpf ist Trumpf\u201c gearbeitet hat. Das hei\u00dft Risse und Fugen waren v\u00f6llig normal.<\/p>\n
Mittlerweile ist es \u00fcblich das man Winddichtungsebenen anordnet. Wenn man ein Dampfbremse richtig verarbeitet, ist sie gleichzeitig auch die Winddichtungsebene.<\/p>\n
Welche Dampfbremse ist f\u00fcr mich die Richtige?<\/h2>\n
Bei der Betrachtung der Konstruktion schaut man immer von au\u00dfen nach innen. Pauschal kann man sagen, dass eine gute Konstruktion sich dar\u00fcber auszeichnet, dass der sd-Wert der Bauteile von au\u00dfen nach innen zunimmt. <\/p>\n
Zur genauen Berechnung welche Dampfbremse bzw. Dampfsperre die richtige ist, gibt es eine kostenlose Softwarel\u00f6sung von Ubakus<\/a> die das berechnet. Die Berechnung ist aber nicht so einfach. Deshalb schauen wir uns einige Beispiele an, an denen man sich etwas orientieren kann. <\/p>\nBeispiel 1) Eine bel\u00fcftete Konstruktion<\/h3>\n![\"Animation](\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/2m-dampfbremse-neubau-300x206.gif\" "\\"\\"")
<\/a>Funktionsweise einer Dampfbremsfolie mit einem sd-Wert von 2 m bei einer bel\u00fcfteten Konstruktion<\/p><\/div>\n
Ein Dachaufbau mit Glaswolle zwischen den Sparren, aber zwischen Glaswolle und Dachlattung\/Unterdach besteht noch mindestens 3 cm Luft. Wird diese Luft an dem unteren Teil des Daches bel\u00fcftet oder wird am First durch z.B. L\u00fcfterpfannen oder einem Trockenfirst entl\u00fcftet, wird im Innenbereich eine sd=2 m Bahn ben\u00f6tigt.<\/p>\n
Beispiel 2) Die Konstruktion besteht aus wirklich starken D\u00e4mmdicken von mehr als 26 cm.<\/h3>\n
\u00c4hnlich verh\u00e4lt es sich bei einem Neubau bei dem der Sparren 30 cm hoch ist und vollst\u00e4ndig ged\u00e4mmt ist. Von au\u00dfen ist direkt auf dem Sparren eine Holzweichfaserplatte und darauf eine Konterlattung und Lattung mit funktionierender Entl\u00fcftung angebracht. In diesem Fall reicht in der Regel ebenfalls eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2 m. <\/p>\n
Beispiel 3) Eine nicht bel\u00fcftete Konstruktion<\/h3>\n![\"Animation](\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/100m-dampfbremse-300x206.gif\" "\\"\\"")
<\/a>Funktion einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m<\/p><\/div>\n
Der Sparrenhohlraum ist vollst\u00e4ndig von Glaswolle ausgef\u00fcllt und direkt dar\u00fcber ist eine Unterspannbahn. Oberhalb der Unterspannbahn ist keine Konterlattung und nur die Lattung, so dass Luft unterhalb der Pfannen steht. Dann sollte man zu einer sd=100 m Bahn greifen.<\/p>\n
Beispiel 4) Die Konstruktion besteht aus mehreren Schichten, die eventuell unbekannt sind oder unklare Eigenschaften haben<\/h3>\n
Bei einem Altbau, der von innen nachtr\u00e4glich an der Au\u00dfenwand ged\u00e4mmt wird, muss nahezu immer<\/strong> eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 1500 m verwendet werden. <\/p>\nPauschal g\u00fcltige Aussagen<\/h3>\n
– Bei Neubauten<\/strong> reicht in 90% aller F\u00e4lle eine Folie mit einem sd-Wert von 2 m.<\/p>\n– Bei Altbauten mit D\u00e4mmst\u00e4rken bis 20 cm<\/strong> und einem bel\u00fcfteten Aufbau<\/strong> reicht ebenfalls die Dampfbremse mit dem sd-Wert von 2 m.<\/p>\n– Bei Altbauten im Bereich der Wandd\u00e4mmung von innen<\/strong> ist zu 99% eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 1500 m notwendig.<\/p>\n– Viel hilft hier nicht zwingend viel. Wenn man die M\u00f6glichkeit hat, eine Folie mit einem sd-Wert von 2 m zu w\u00e4hlen, sollte man nicht aus Angst davor zu \u201ewenig\u201c Dampfbremse einzubauen, nie die sd=100 m Bahn verarbeiten. sd=100 m Bahnen verhindern den Austausch der Raumluft erheblich<\/strong>. Man muss sich im Klaren sein, das man dann wie in einer \u201ePlastikt\u00fcte\u201c wohnt. Das ist nicht hilfreich f\u00fcr das Raumklima.<\/p>\n– Grunds\u00e4tzlich ist die Dampfbremse\/Dampfsperre nur so gut wie die Verarbeitung der Anschl\u00fcsse. Es hilft nichts, eine Dampfsperre anzuordnen und dann keine Abklebung von z.B. Kabeln vorzunehmen oder einfach nachtr\u00e4glich eine Abzweigdose einzuschneiden.<\/p>\n
– Da die Dampfbremse eines der wichtigsten Bauteile ist und sich mit ihr entscheidet wie hoch die Heizkosten sind UND ob meine Konstruktion nass wird, sollte man beim Kauf nicht in erster Linie nur nach dem Portmonnaie entscheiden. Immerhin soll sie 50 Jahre halten.<\/p>\n
Wie verarbeite ich eine Dampfbremse richtig?<\/h2>\n
In der Regel ist die fl\u00e4chige Verlegung auch f\u00fcr einen Laien \u00fcberhaupt kein Problem. Das liegt daran, dass bei langen gerade Fl\u00e4chen gut ersichtlich ist, ob man alles sauber abgeklebt hat. Anspruchsvoller wird es bei der Verarbeitung von Anschl\u00fcssen an angrenzende Bauteile, wie z.B. bei Dachschr\u00e4gen. Hier entstehen die h\u00e4ufigsten Fehler. Schauen wir uns einige typische Fehler bei der Verarbeitung von Dampfbremsen genauer an.<\/p>\n
Bitte beachten: Bauteile arbeiten<\/h3>\n
Temperaturunterschiede k\u00f6nnen dazu f\u00fchren, dass sich die Dampfbremse oder die umliegenden Bauteile ausdehnen oder zusammenziehen. Umgangssprachlich sagt man, dass die Bauteile „arbeiten“. Aus diesem Grund sollte man die Dampfbremse nie \u201estraff\u201c anschlie\u00dfen, sondern immer ein wenig \u201eauf Schlaufe\u201c legen. So verhindert ihr, dass bei eventuell auftretenden Spannungen nicht gleich der ganze Anschluss abrei\u00dft. <\/p>\n
Kommunikationsfehler vermeiden<\/h3>\n
Peinlich genau abgeklebte Fugen und Durchdringungen sind vergebene M\u00fche, wenn man vers\u00e4umt dem Elektriker vor der Arbeit zu sagen das es \u00fcberhaupt eine Dampfsperre gibt. Denn wenn dieser seinen Dosensenker in Einsatz bringt und 68 mm in die Dampfsperre stanzt, bekommt man so ein Loch hinter der Gipskartonplatte nie wieder vern\u00fcnftig dicht. <\/p>\n
Das Ziel der Arbeit muss immer sein, das man die Fl\u00e4che und alle Anschl\u00fcsse wirklich dicht macht und allen anderen Bauschaffenden mitteilt, dass man Wert darauf legt das das auch so bleibt. Das spart viel \u00c4rger.<\/p>\n
Das richtige Zubeh\u00f6r w\u00e4hlen<\/h3>\n
Da die Abdichtung der wesentliche Grund<\/strong> f\u00fcr die meisten Bausch\u00e4den sind, sollte man gerade hier nicht irgendein Klebeband<\/strong> nehmen, sondern idealerweise ein Band, welches schon seit Jahren auf dem Markt ist, bzw. eines, dessen Hersteller als guter Klebebandhersteller bekannt ist.<\/p>\nPauschal kann man sagen, dass der Kleberauftrag beim Klebeband ein wesentliches Argument ist. Unter Kleberauftrag versteht man, wie viel Gramm Kleber pro Quadratmeter auf dem Klebeband aufgetragen ist. Ein vergleichsweise g\u00fcnstiges Klebeband mit 190 g\/m\u00b2 Kleber sollte nicht verwendet werden, wenn damit eine \u201egute\u201c Vlies-Dampfbremsen verarbeitet m\u00f6chte, weil diese durch den Vlies schon mehr Kleber ben\u00f6tigt, als eine einfache PE-Dampfbremse. Wir empfehlen also, an dieser Stelle lieber nicht zu sparen, denn am Ende ist die Dichtung nur so gut, wie ihr schw\u00e4chstes Glied. Besonders gut eignen sich in solchen F\u00e4llen Klebergrammaturen von 240 g\/m\u00b2 wie das Dampfsperrklebeband der Firma Gerlinger<\/a>.<\/p>\nF\u00fcr die Anarbeitung von Folie\/Vlies an eine Mauerwerkswand sollte man immer einen f\u00fcr diesen Fall zugelassenen Kleber verwenden. Es soll schon passiert sein, dass Maleracryl auf eine Putzwand aufgetragen wurde, um dann einfach die Folie mit der Wand zu verkleben. Ein gro\u00dfer Fehler, weil Acryl zum einen nur begrenzt elastisch ist und zum anderen, weil die Folie und das Acryl keine Verbindung eingehen. <\/p>\n
Nicht umsonst gibt es Spezialkleber f\u00fcr die Verklebung von Dampfbremsfolien. Diese kleben sofort, sind dauerelastisch und vertragen dar\u00fcber hinaus auch noch Bewegung. Auch hier gilt: Umso erfahrener der Hersteller ist, desto h\u00f6her ist die Wahrscheinlichkeit das das Material auch l\u00e4ngerfristig h\u00e4lt. Unsere Empfehlung: Fortax\u00ae 6400 Dampfsperrkleber der Firma Gerlinger.<\/a><\/p>\n
<\/a>Typisches Mauwerwerk in den 80er-Jahren<\/p><\/div>\n
In den 80er Jahren war folgende Bauweise \u00fcblich: Innen wurde eine tragende Schicht aus Kalksandstein verarbeitet. Darunter befand sich h\u00e4ufig eine ca. 40 mm starke Mineralwollmatte – oft auch \u201eGlaswolle\u201c genannt. Diese wurde mit Luftschichtankern befestigt. Diese Anker hielten die Mineralwolle mit einem Abstand von ca. 40 mm von den Klinkern entfernt. Dazwischen befand sich also Luft. Diese 40 mm Luftschicht wurden durch Schlitze im Klinker bel\u00fcftet \u2013 dort konnte also Luft von unten nach oben vorbeistr\u00f6men.<\/p>\n
In diesem Fall konnte Wasser innerhalb der D\u00e4mmung, bzw. auf der Au\u00dfenseite ausfallen. Durch die bewegte Luftschicht wurde das Wasser aber abgetragen und somit unsch\u00e4dlich gemacht.<\/p>\n
Die Anforderungen von heute<\/h3>\n<\/a>Heutige D\u00e4mmungen bestehen aus mehreren verschiedenen Bauteilen, als es fr\u00fcher der Fall war – \u00a9 alterfalter \/ shutterstock<\/p><\/div>\n
Je besser eine Hauswand ged\u00e4mmt ist, desto weniger muss in den kalten Monaten geheizt werden. Das spart Energiekosten und schont die Umwelt. Heute sind die Anforderungen an baulichen W\u00e4rmeschutz deshalb wesentlich h\u00f6her, als sie es fr\u00fcher waren. So werden dickere W\u00e4nde mit Steinen erstellt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit f\u00fcr sich schon d\u00e4mmen, wie z.B. aus Ton gebrannte Ziegel mit kleinen, Luft gef\u00fcllten Hohlr\u00e4umen (\u201ePoroton\u201c) oder Gasbetonsteine (\u201eYtong\u201c). Auch hier entsteht Wasser, das entweder mit Hinterl\u00fcftung oder aber durch einen dampfoffenen Putz hindurchwandert und auf der Au\u00dfenseite abgetragen wird.<\/p>\n
Es wird in der heutigen Bauweise mit starker D\u00e4mmung und verschiedenen Bauteilen die aufeinanderfolgen immer schwerer, eine wirklich sichere Konstruktion herzustellen, die daf\u00fcr sorgt, dass der Wasserdampf keine Sch\u00e4den herstellen kann. Daher wird der Einbau von Dampfbremsen immer wichtiger.<\/p>\n
Was zeichnet eine Dampfbremse aus?<\/h2>\n
Wenn wir ein mal nur den Begriff betrachten, kann eigentlich jeder Werkstoff den wir verbauen eine Dampfbremse sein. Sie soll den Wasserdampf im Innenbereich halten und nur soviel Luftaustausch gew\u00e4hrleisten, dass die Konstruktion nicht besch\u00e4digt wird. Ein Kalkzementputz auf der Innenseite hat dabei ungef\u00e4hr die gleichen Eigenschaften wie eine Holzfaserplatte. Beton hat in etwa den gleichen Wert wie leichtes Sperrholz.<\/p>\n
Soviel zur Theorie. In der weiteren Betrachtung sprechen wir bei der Verwendung des Begriffs Dampfbremse \u00fcber „Dampfbremsfolien“. Diese Folien gibt es in unterschiedlichen St\u00e4rkegraden, denen wir uns nun einmal ausf\u00fchrlicher widmen m\u00f6chten.<\/p>\n
Die Eigenschaften von Dampfbremsfolien<\/h3>\n
Um Dampfbremsen voneinander unterscheiden zu k\u00f6nnen, werden ihnen sogenannte sd-Werte zugewiesen. Kompliziert ausgedr\u00fcckt handelt es sich dabei um Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffes in Beziehung zur Luft. Machen wir es uns aber lieber einfacher: Der sd-Wert sagt aus, wie dick eine ruhende Luftschicht w\u00e4re<\/strong>, wenn sie den gleichen Widerstand hat wie die Dampfbremse.<\/p>\nWenn wir also von einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m reden, dann ist der Vergleich dazu eine 100 m dicke, nicht bewegte Luftschicht.<\/p>\n
\u00dcbliche sd-Werte von Dampfbremsen sind:<\/h4>\n\n- sd=2 m \u2013 Die gebr\u00e4uchlichste Dampfbremse<\/a>. Diese Dampfbremse ist die, die in der Regel f\u00fcr \u00fcbliche Konstruktionen passt. Sie kann in 90% aller F\u00e4lle eingesetzt werden und hat ein gutes Verh\u00e4lftnis zwischen Raumklima und Feuchteschutz<\/li>\n
- sd =100 m \u2013 Die g\u00fcnstigste Dampfbremse<\/a> weil sie in der Regel aus einfachen PE-Folien gemacht wird.<\/li>\n
- sd= variabel \u2013 Das ist eine Dampfbremse die auch Fehler verzeiht<\/a>, weil sie sowohl einen Widerstand gegen eindringendes Wasser von innen mit einem sd-Wert von 5-20 m hat, aber zus\u00e4tzlich auch in der Lage ist von au\u00dfen nach innen dringende Luftstr\u00f6me zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n<\/ul>\n
Die Dampfsperre \/ Dampfsperrfolie<\/h3>\n
Bei einer Folie ab einem sd-Wert von 1500 m<\/a> sprechen wir nicht mehr von einer Dampfbremse sondern von einer Dampfsperre<\/strong>. Und der Name ist auch Programm: Durch eine Dampfsperrfolie dringt gar kein Wasserdampf. Diese ist tats\u00e4chlich in der Sanierung wesentlich h\u00e4ufiger f\u00e4llig, als sie eingesetzt wird.<\/p>\nZusatzfunktion von Dampfbremsen\/Dampfsperren: Die Winddichtung<\/h4>\n
Bis hierhin haben wir \u00fcber die Dampfbremseigenschaften gesprochen – also das Abbremsen des Wasserdampfes. Der Doppelnutzen von Dampfbremsfolien besteht aber darin, dass es gleichzeitig auch eine Winddichtungsebene sein kann. Diese Ebenen dienen dazu, dass Wind, also Luft mit hohem Druck, nicht die komplette Konstruktion durchdringen kann. Idealerweise hat man sogar zwei Winddichtungesebenen:<\/p>\n
1) auf der Au\u00dfenseiten (Unterdachbahn) und<\/p>\n
2) eine auf der Innenseite (Dampfbremse oder eigenst\u00e4ndige Winddichtungsebene)<\/p>\n
Wozu dient eine Winddichtung?<\/h5>\n
An Bauwerken z.B. aus den 70er und 80er Jahren sind ca. 25% der W\u00e4rmeenergie die aufgebracht wurde durch Windtransmission, also Austausch von Au\u00dfen- und Innenluft verloren gegangen. Was sicher jeder kennt ist das es durch Fenster \u201ezieht\u201c. Aber die Bauweise war seinerzeit einfach so, dass man auch an z.B. Anschl\u00fcssen von Dach an Wand einfach nach dem Motto \u201eStumpf ist Trumpf\u201c gearbeitet hat. Das hei\u00dft Risse und Fugen waren v\u00f6llig normal.<\/p>\n
Mittlerweile ist es \u00fcblich das man Winddichtungsebenen anordnet. Wenn man ein Dampfbremse richtig verarbeitet, ist sie gleichzeitig auch die Winddichtungsebene.<\/p>\n
Welche Dampfbremse ist f\u00fcr mich die Richtige?<\/h2>\n
Bei der Betrachtung der Konstruktion schaut man immer von au\u00dfen nach innen. Pauschal kann man sagen, dass eine gute Konstruktion sich dar\u00fcber auszeichnet, dass der sd-Wert der Bauteile von au\u00dfen nach innen zunimmt. <\/p>\n
Zur genauen Berechnung welche Dampfbremse bzw. Dampfsperre die richtige ist, gibt es eine kostenlose Softwarel\u00f6sung von Ubakus<\/a> die das berechnet. Die Berechnung ist aber nicht so einfach. Deshalb schauen wir uns einige Beispiele an, an denen man sich etwas orientieren kann. <\/p>\nBeispiel 1) Eine bel\u00fcftete Konstruktion<\/h3>\n<\/a>Funktionsweise einer Dampfbremsfolie mit einem sd-Wert von 2 m bei einer bel\u00fcfteten Konstruktion<\/p><\/div>\n
Ein Dachaufbau mit Glaswolle zwischen den Sparren, aber zwischen Glaswolle und Dachlattung\/Unterdach besteht noch mindestens 3 cm Luft. Wird diese Luft an dem unteren Teil des Daches bel\u00fcftet oder wird am First durch z.B. L\u00fcfterpfannen oder einem Trockenfirst entl\u00fcftet, wird im Innenbereich eine sd=2 m Bahn ben\u00f6tigt.<\/p>\n
Beispiel 2) Die Konstruktion besteht aus wirklich starken D\u00e4mmdicken von mehr als 26 cm.<\/h3>\n
\u00c4hnlich verh\u00e4lt es sich bei einem Neubau bei dem der Sparren 30 cm hoch ist und vollst\u00e4ndig ged\u00e4mmt ist. Von au\u00dfen ist direkt auf dem Sparren eine Holzweichfaserplatte und darauf eine Konterlattung und Lattung mit funktionierender Entl\u00fcftung angebracht. In diesem Fall reicht in der Regel ebenfalls eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2 m. <\/p>\n
Beispiel 3) Eine nicht bel\u00fcftete Konstruktion<\/h3>\n<\/a>Funktion einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m<\/p><\/div>\n
Der Sparrenhohlraum ist vollst\u00e4ndig von Glaswolle ausgef\u00fcllt und direkt dar\u00fcber ist eine Unterspannbahn. Oberhalb der Unterspannbahn ist keine Konterlattung und nur die Lattung, so dass Luft unterhalb der Pfannen steht. Dann sollte man zu einer sd=100 m Bahn greifen.<\/p>\n
Beispiel 4) Die Konstruktion besteht aus mehreren Schichten, die eventuell unbekannt sind oder unklare Eigenschaften haben<\/h3>\n
Bei einem Altbau, der von innen nachtr\u00e4glich an der Au\u00dfenwand ged\u00e4mmt wird, muss nahezu immer<\/strong> eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 1500 m verwendet werden. <\/p>\nPauschal g\u00fcltige Aussagen<\/h3>\n
– Bei Neubauten<\/strong> reicht in 90% aller F\u00e4lle eine Folie mit einem sd-Wert von 2 m.<\/p>\n– Bei Altbauten mit D\u00e4mmst\u00e4rken bis 20 cm<\/strong> und einem bel\u00fcfteten Aufbau<\/strong> reicht ebenfalls die Dampfbremse mit dem sd-Wert von 2 m.<\/p>\n– Bei Altbauten im Bereich der Wandd\u00e4mmung von innen<\/strong> ist zu 99% eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 1500 m notwendig.<\/p>\n– Viel hilft hier nicht zwingend viel. Wenn man die M\u00f6glichkeit hat, eine Folie mit einem sd-Wert von 2 m zu w\u00e4hlen, sollte man nicht aus Angst davor zu \u201ewenig\u201c Dampfbremse einzubauen, nie die sd=100 m Bahn verarbeiten. sd=100 m Bahnen verhindern den Austausch der Raumluft erheblich<\/strong>. Man muss sich im Klaren sein, das man dann wie in einer \u201ePlastikt\u00fcte\u201c wohnt. Das ist nicht hilfreich f\u00fcr das Raumklima.<\/p>\n– Grunds\u00e4tzlich ist die Dampfbremse\/Dampfsperre nur so gut wie die Verarbeitung der Anschl\u00fcsse. Es hilft nichts, eine Dampfsperre anzuordnen und dann keine Abklebung von z.B. Kabeln vorzunehmen oder einfach nachtr\u00e4glich eine Abzweigdose einzuschneiden.<\/p>\n
– Da die Dampfbremse eines der wichtigsten Bauteile ist und sich mit ihr entscheidet wie hoch die Heizkosten sind UND ob meine Konstruktion nass wird, sollte man beim Kauf nicht in erster Linie nur nach dem Portmonnaie entscheiden. Immerhin soll sie 50 Jahre halten.<\/p>\n
Wie verarbeite ich eine Dampfbremse richtig?<\/h2>\n
In der Regel ist die fl\u00e4chige Verlegung auch f\u00fcr einen Laien \u00fcberhaupt kein Problem. Das liegt daran, dass bei langen gerade Fl\u00e4chen gut ersichtlich ist, ob man alles sauber abgeklebt hat. Anspruchsvoller wird es bei der Verarbeitung von Anschl\u00fcssen an angrenzende Bauteile, wie z.B. bei Dachschr\u00e4gen. Hier entstehen die h\u00e4ufigsten Fehler. Schauen wir uns einige typische Fehler bei der Verarbeitung von Dampfbremsen genauer an.<\/p>\n
Bitte beachten: Bauteile arbeiten<\/h3>\n
Temperaturunterschiede k\u00f6nnen dazu f\u00fchren, dass sich die Dampfbremse oder die umliegenden Bauteile ausdehnen oder zusammenziehen. Umgangssprachlich sagt man, dass die Bauteile „arbeiten“. Aus diesem Grund sollte man die Dampfbremse nie \u201estraff\u201c anschlie\u00dfen, sondern immer ein wenig \u201eauf Schlaufe\u201c legen. So verhindert ihr, dass bei eventuell auftretenden Spannungen nicht gleich der ganze Anschluss abrei\u00dft. <\/p>\n
Kommunikationsfehler vermeiden<\/h3>\n
Peinlich genau abgeklebte Fugen und Durchdringungen sind vergebene M\u00fche, wenn man vers\u00e4umt dem Elektriker vor der Arbeit zu sagen das es \u00fcberhaupt eine Dampfsperre gibt. Denn wenn dieser seinen Dosensenker in Einsatz bringt und 68 mm in die Dampfsperre stanzt, bekommt man so ein Loch hinter der Gipskartonplatte nie wieder vern\u00fcnftig dicht. <\/p>\n
Das Ziel der Arbeit muss immer sein, das man die Fl\u00e4che und alle Anschl\u00fcsse wirklich dicht macht und allen anderen Bauschaffenden mitteilt, dass man Wert darauf legt das das auch so bleibt. Das spart viel \u00c4rger.<\/p>\n
Das richtige Zubeh\u00f6r w\u00e4hlen<\/h3>\n
Da die Abdichtung der wesentliche Grund<\/strong> f\u00fcr die meisten Bausch\u00e4den sind, sollte man gerade hier nicht irgendein Klebeband<\/strong> nehmen, sondern idealerweise ein Band, welches schon seit Jahren auf dem Markt ist, bzw. eines, dessen Hersteller als guter Klebebandhersteller bekannt ist.<\/p>\nPauschal kann man sagen, dass der Kleberauftrag beim Klebeband ein wesentliches Argument ist. Unter Kleberauftrag versteht man, wie viel Gramm Kleber pro Quadratmeter auf dem Klebeband aufgetragen ist. Ein vergleichsweise g\u00fcnstiges Klebeband mit 190 g\/m\u00b2 Kleber sollte nicht verwendet werden, wenn damit eine \u201egute\u201c Vlies-Dampfbremsen verarbeitet m\u00f6chte, weil diese durch den Vlies schon mehr Kleber ben\u00f6tigt, als eine einfache PE-Dampfbremse. Wir empfehlen also, an dieser Stelle lieber nicht zu sparen, denn am Ende ist die Dichtung nur so gut, wie ihr schw\u00e4chstes Glied. Besonders gut eignen sich in solchen F\u00e4llen Klebergrammaturen von 240 g\/m\u00b2 wie das Dampfsperrklebeband der Firma Gerlinger<\/a>.<\/p>\nF\u00fcr die Anarbeitung von Folie\/Vlies an eine Mauerwerkswand sollte man immer einen f\u00fcr diesen Fall zugelassenen Kleber verwenden. Es soll schon passiert sein, dass Maleracryl auf eine Putzwand aufgetragen wurde, um dann einfach die Folie mit der Wand zu verkleben. Ein gro\u00dfer Fehler, weil Acryl zum einen nur begrenzt elastisch ist und zum anderen, weil die Folie und das Acryl keine Verbindung eingehen. <\/p>\n
Nicht umsonst gibt es Spezialkleber f\u00fcr die Verklebung von Dampfbremsfolien. Diese kleben sofort, sind dauerelastisch und vertragen dar\u00fcber hinaus auch noch Bewegung. Auch hier gilt: Umso erfahrener der Hersteller ist, desto h\u00f6her ist die Wahrscheinlichkeit das das Material auch l\u00e4ngerfristig h\u00e4lt. Unsere Empfehlung: Fortax\u00ae 6400 Dampfsperrkleber der Firma Gerlinger.<\/a><\/p>\n
<\/a>Heutige D\u00e4mmungen bestehen aus mehreren verschiedenen Bauteilen, als es fr\u00fcher der Fall war – \u00a9 alterfalter \/ shutterstock<\/p><\/div>\n
Je besser eine Hauswand ged\u00e4mmt ist, desto weniger muss in den kalten Monaten geheizt werden. Das spart Energiekosten und schont die Umwelt. Heute sind die Anforderungen an baulichen W\u00e4rmeschutz deshalb wesentlich h\u00f6her, als sie es fr\u00fcher waren. So werden dickere W\u00e4nde mit Steinen erstellt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit f\u00fcr sich schon d\u00e4mmen, wie z.B. aus Ton gebrannte Ziegel mit kleinen, Luft gef\u00fcllten Hohlr\u00e4umen (\u201ePoroton\u201c) oder Gasbetonsteine (\u201eYtong\u201c). Auch hier entsteht Wasser, das entweder mit Hinterl\u00fcftung oder aber durch einen dampfoffenen Putz hindurchwandert und auf der Au\u00dfenseite abgetragen wird.<\/p>\n
Es wird in der heutigen Bauweise mit starker D\u00e4mmung und verschiedenen Bauteilen die aufeinanderfolgen immer schwerer, eine wirklich sichere Konstruktion herzustellen, die daf\u00fcr sorgt, dass der Wasserdampf keine Sch\u00e4den herstellen kann. Daher wird der Einbau von Dampfbremsen immer wichtiger.<\/p>\n
Was zeichnet eine Dampfbremse aus?<\/h2>\n
Wenn wir ein mal nur den Begriff betrachten, kann eigentlich jeder Werkstoff den wir verbauen eine Dampfbremse sein. Sie soll den Wasserdampf im Innenbereich halten und nur soviel Luftaustausch gew\u00e4hrleisten, dass die Konstruktion nicht besch\u00e4digt wird. Ein Kalkzementputz auf der Innenseite hat dabei ungef\u00e4hr die gleichen Eigenschaften wie eine Holzfaserplatte. Beton hat in etwa den gleichen Wert wie leichtes Sperrholz.<\/p>\n
Soviel zur Theorie. In der weiteren Betrachtung sprechen wir bei der Verwendung des Begriffs Dampfbremse \u00fcber „Dampfbremsfolien“. Diese Folien gibt es in unterschiedlichen St\u00e4rkegraden, denen wir uns nun einmal ausf\u00fchrlicher widmen m\u00f6chten.<\/p>\n
Die Eigenschaften von Dampfbremsfolien<\/h3>\n
Um Dampfbremsen voneinander unterscheiden zu k\u00f6nnen, werden ihnen sogenannte sd-Werte zugewiesen. Kompliziert ausgedr\u00fcckt handelt es sich dabei um Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffes in Beziehung zur Luft. Machen wir es uns aber lieber einfacher: Der sd-Wert sagt aus, wie dick eine ruhende Luftschicht w\u00e4re<\/strong>, wenn sie den gleichen Widerstand hat wie die Dampfbremse.<\/p>\n Wenn wir also von einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m reden, dann ist der Vergleich dazu eine 100 m dicke, nicht bewegte Luftschicht.<\/p>\n Bei einer Folie ab einem sd-Wert von 1500 m<\/a> sprechen wir nicht mehr von einer Dampfbremse sondern von einer Dampfsperre<\/strong>. Und der Name ist auch Programm: Durch eine Dampfsperrfolie dringt gar kein Wasserdampf. Diese ist tats\u00e4chlich in der Sanierung wesentlich h\u00e4ufiger f\u00e4llig, als sie eingesetzt wird.<\/p>\n Bis hierhin haben wir \u00fcber die Dampfbremseigenschaften gesprochen – also das Abbremsen des Wasserdampfes. Der Doppelnutzen von Dampfbremsfolien besteht aber darin, dass es gleichzeitig auch eine Winddichtungsebene sein kann. Diese Ebenen dienen dazu, dass Wind, also Luft mit hohem Druck, nicht die komplette Konstruktion durchdringen kann. Idealerweise hat man sogar zwei Winddichtungesebenen:<\/p>\n 1) auf der Au\u00dfenseiten (Unterdachbahn) und<\/p>\n 2) eine auf der Innenseite (Dampfbremse oder eigenst\u00e4ndige Winddichtungsebene)<\/p>\n An Bauwerken z.B. aus den 70er und 80er Jahren sind ca. 25% der W\u00e4rmeenergie die aufgebracht wurde durch Windtransmission, also Austausch von Au\u00dfen- und Innenluft verloren gegangen. Was sicher jeder kennt ist das es durch Fenster \u201ezieht\u201c. Aber die Bauweise war seinerzeit einfach so, dass man auch an z.B. Anschl\u00fcssen von Dach an Wand einfach nach dem Motto \u201eStumpf ist Trumpf\u201c gearbeitet hat. Das hei\u00dft Risse und Fugen waren v\u00f6llig normal.<\/p>\n Mittlerweile ist es \u00fcblich das man Winddichtungsebenen anordnet. Wenn man ein Dampfbremse richtig verarbeitet, ist sie gleichzeitig auch die Winddichtungsebene.<\/p>\n Bei der Betrachtung der Konstruktion schaut man immer von au\u00dfen nach innen. Pauschal kann man sagen, dass eine gute Konstruktion sich dar\u00fcber auszeichnet, dass der sd-Wert der Bauteile von au\u00dfen nach innen zunimmt. <\/p>\n Zur genauen Berechnung welche Dampfbremse bzw. Dampfsperre die richtige ist, gibt es eine kostenlose Softwarel\u00f6sung von Ubakus<\/a> die das berechnet. Die Berechnung ist aber nicht so einfach. Deshalb schauen wir uns einige Beispiele an, an denen man sich etwas orientieren kann. <\/p>\n Funktionsweise einer Dampfbremsfolie mit einem sd-Wert von 2 m bei einer bel\u00fcfteten Konstruktion<\/p><\/div>\n Ein Dachaufbau mit Glaswolle zwischen den Sparren, aber zwischen Glaswolle und Dachlattung\/Unterdach besteht noch mindestens 3 cm Luft. Wird diese Luft an dem unteren Teil des Daches bel\u00fcftet oder wird am First durch z.B. L\u00fcfterpfannen oder einem Trockenfirst entl\u00fcftet, wird im Innenbereich eine sd=2 m Bahn ben\u00f6tigt.<\/p>\n \u00c4hnlich verh\u00e4lt es sich bei einem Neubau bei dem der Sparren 30 cm hoch ist und vollst\u00e4ndig ged\u00e4mmt ist. Von au\u00dfen ist direkt auf dem Sparren eine Holzweichfaserplatte und darauf eine Konterlattung und Lattung mit funktionierender Entl\u00fcftung angebracht. In diesem Fall reicht in der Regel ebenfalls eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2 m. <\/p>\n Funktion einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 100 m<\/p><\/div>\n Der Sparrenhohlraum ist vollst\u00e4ndig von Glaswolle ausgef\u00fcllt und direkt dar\u00fcber ist eine Unterspannbahn. Oberhalb der Unterspannbahn ist keine Konterlattung und nur die Lattung, so dass Luft unterhalb der Pfannen steht. Dann sollte man zu einer sd=100 m Bahn greifen.<\/p>\n Bei einem Altbau, der von innen nachtr\u00e4glich an der Au\u00dfenwand ged\u00e4mmt wird, muss nahezu immer<\/strong> eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 1500 m verwendet werden. <\/p>\n – Bei Neubauten<\/strong> reicht in 90% aller F\u00e4lle eine Folie mit einem sd-Wert von 2 m.<\/p>\n – Bei Altbauten mit D\u00e4mmst\u00e4rken bis 20 cm<\/strong> und einem bel\u00fcfteten Aufbau<\/strong> reicht ebenfalls die Dampfbremse mit dem sd-Wert von 2 m.<\/p>\n – Bei Altbauten im Bereich der Wandd\u00e4mmung von innen<\/strong> ist zu 99% eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 1500 m notwendig.<\/p>\n – Viel hilft hier nicht zwingend viel. Wenn man die M\u00f6glichkeit hat, eine Folie mit einem sd-Wert von 2 m zu w\u00e4hlen, sollte man nicht aus Angst davor zu \u201ewenig\u201c Dampfbremse einzubauen, nie die sd=100 m Bahn verarbeiten. sd=100 m Bahnen verhindern den Austausch der Raumluft erheblich<\/strong>. Man muss sich im Klaren sein, das man dann wie in einer \u201ePlastikt\u00fcte\u201c wohnt. Das ist nicht hilfreich f\u00fcr das Raumklima.<\/p>\n – Grunds\u00e4tzlich ist die Dampfbremse\/Dampfsperre nur so gut wie die Verarbeitung der Anschl\u00fcsse. Es hilft nichts, eine Dampfsperre anzuordnen und dann keine Abklebung von z.B. Kabeln vorzunehmen oder einfach nachtr\u00e4glich eine Abzweigdose einzuschneiden.<\/p>\n – Da die Dampfbremse eines der wichtigsten Bauteile ist und sich mit ihr entscheidet wie hoch die Heizkosten sind UND ob meine Konstruktion nass wird, sollte man beim Kauf nicht in erster Linie nur nach dem Portmonnaie entscheiden. Immerhin soll sie 50 Jahre halten.<\/p>\n In der Regel ist die fl\u00e4chige Verlegung auch f\u00fcr einen Laien \u00fcberhaupt kein Problem. Das liegt daran, dass bei langen gerade Fl\u00e4chen gut ersichtlich ist, ob man alles sauber abgeklebt hat. Anspruchsvoller wird es bei der Verarbeitung von Anschl\u00fcssen an angrenzende Bauteile, wie z.B. bei Dachschr\u00e4gen. Hier entstehen die h\u00e4ufigsten Fehler. Schauen wir uns einige typische Fehler bei der Verarbeitung von Dampfbremsen genauer an.<\/p>\n Temperaturunterschiede k\u00f6nnen dazu f\u00fchren, dass sich die Dampfbremse oder die umliegenden Bauteile ausdehnen oder zusammenziehen. Umgangssprachlich sagt man, dass die Bauteile „arbeiten“. Aus diesem Grund sollte man die Dampfbremse nie \u201estraff\u201c anschlie\u00dfen, sondern immer ein wenig \u201eauf Schlaufe\u201c legen. So verhindert ihr, dass bei eventuell auftretenden Spannungen nicht gleich der ganze Anschluss abrei\u00dft. <\/p>\n Peinlich genau abgeklebte Fugen und Durchdringungen sind vergebene M\u00fche, wenn man vers\u00e4umt dem Elektriker vor der Arbeit zu sagen das es \u00fcberhaupt eine Dampfsperre gibt. Denn wenn dieser seinen Dosensenker in Einsatz bringt und 68 mm in die Dampfsperre stanzt, bekommt man so ein Loch hinter der Gipskartonplatte nie wieder vern\u00fcnftig dicht. <\/p>\n Das Ziel der Arbeit muss immer sein, das man die Fl\u00e4che und alle Anschl\u00fcsse wirklich dicht macht und allen anderen Bauschaffenden mitteilt, dass man Wert darauf legt das das auch so bleibt. Das spart viel \u00c4rger.<\/p>\n Da die Abdichtung der wesentliche Grund<\/strong> f\u00fcr die meisten Bausch\u00e4den sind, sollte man gerade hier nicht irgendein Klebeband<\/strong> nehmen, sondern idealerweise ein Band, welches schon seit Jahren auf dem Markt ist, bzw. eines, dessen Hersteller als guter Klebebandhersteller bekannt ist.<\/p>\n Pauschal kann man sagen, dass der Kleberauftrag beim Klebeband ein wesentliches Argument ist. Unter Kleberauftrag versteht man, wie viel Gramm Kleber pro Quadratmeter auf dem Klebeband aufgetragen ist. Ein vergleichsweise g\u00fcnstiges Klebeband mit 190 g\/m\u00b2 Kleber sollte nicht verwendet werden, wenn damit eine \u201egute\u201c Vlies-Dampfbremsen verarbeitet m\u00f6chte, weil diese durch den Vlies schon mehr Kleber ben\u00f6tigt, als eine einfache PE-Dampfbremse. Wir empfehlen also, an dieser Stelle lieber nicht zu sparen, denn am Ende ist die Dichtung nur so gut, wie ihr schw\u00e4chstes Glied. Besonders gut eignen sich in solchen F\u00e4llen Klebergrammaturen von 240 g\/m\u00b2 wie das Dampfsperrklebeband der Firma Gerlinger<\/a>.<\/p>\n F\u00fcr die Anarbeitung von Folie\/Vlies an eine Mauerwerkswand sollte man immer einen f\u00fcr diesen Fall zugelassenen Kleber verwenden. Es soll schon passiert sein, dass Maleracryl auf eine Putzwand aufgetragen wurde, um dann einfach die Folie mit der Wand zu verkleben. Ein gro\u00dfer Fehler, weil Acryl zum einen nur begrenzt elastisch ist und zum anderen, weil die Folie und das Acryl keine Verbindung eingehen. <\/p>\n Nicht umsonst gibt es Spezialkleber f\u00fcr die Verklebung von Dampfbremsfolien. Diese kleben sofort, sind dauerelastisch und vertragen dar\u00fcber hinaus auch noch Bewegung. Auch hier gilt: Umso erfahrener der Hersteller ist, desto h\u00f6her ist die Wahrscheinlichkeit das das Material auch l\u00e4ngerfristig h\u00e4lt. Unsere Empfehlung: Fortax\u00ae 6400 Dampfsperrkleber der Firma Gerlinger.<\/a><\/p>\n\u00dcbliche sd-Werte von Dampfbremsen sind:<\/h4>\n
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Die Dampfsperre \/ Dampfsperrfolie<\/h3>\n
Zusatzfunktion von Dampfbremsen\/Dampfsperren: Die Winddichtung<\/h4>\n
Wozu dient eine Winddichtung?<\/h5>\n
Welche Dampfbremse ist f\u00fcr mich die Richtige?<\/h2>\n
Beispiel 1) Eine bel\u00fcftete Konstruktion<\/h3>\n
<\/a>Beispiel 2) Die Konstruktion besteht aus wirklich starken D\u00e4mmdicken von mehr als 26 cm.<\/h3>\n
Beispiel 3) Eine nicht bel\u00fcftete Konstruktion<\/h3>\n
<\/a>Beispiel 4) Die Konstruktion besteht aus mehreren Schichten, die eventuell unbekannt sind oder unklare Eigenschaften haben<\/h3>\n
Pauschal g\u00fcltige Aussagen<\/h3>\n
Wie verarbeite ich eine Dampfbremse richtig?<\/h2>\n
Bitte beachten: Bauteile arbeiten<\/h3>\n
Kommunikationsfehler vermeiden<\/h3>\n
Das richtige Zubeh\u00f6r w\u00e4hlen<\/h3>\n